Божоле нуво: Пить нельзя вылить

Я не люблю божоле. Причина вовсе не в профессиональном снобизме или высокомерном нежелании «опускаться» до столь плебейского напитка. Во-первых, в наше время любовь, как известно, не имеет социальных границ. А во-вторых, при оценке вина профессионал исходит не из эмоций, а из совершенно других вещей. И в этом смысле молодое божоле для меня ничем не отличается от великого замкового бордо.
Я не люблю божоле как тип вина, который мне не близок (что вовсе не означает, что он плох!). А еще потому, что во всей этой истории с «новым» вином из не самой выдающейся бургундской провинции я вижу серьезное внутреннее противоречие.
День всеобщего ликования
Третий четверг ноября наступил. В нынешнем году он пришелся на 19 ноября. Каждый, кто хотя бы мало-мальски интересуется вином, прекрасно знает, что это за дата. В этот день официально отмечается праздник божоле, вина нового урожая нескольких недель от роду, еще совсем юного и озорного, часто даже недобродившего до донца. Его делают в южной части Бургундии, в регионе Божоле, из сорта Гамэ (который только здесь дает сколько-нибудь приличный результат), с помощью так называемой углекислотной мацерации. Буквально через пару месяцев после сбора урожая его уже разливают по бутылкам и развозят самолетами, пароходами, поездами и фурами по всему миру.
Сегодня к традиции торжественно откупоривать бутылку божоле под бурные овации собравшихся приобщились две сотни стран и число их постоянно растет. Это факт уже сам по себе является парадоксом. Ведь в искренний восторг от процесса приходят жители равно винодельческих стран и таких вполне экзотических уголков мира как Монголия, Гватемала или Оман. Я уж не говорю про Японию, Индонезию, Таиланд и пр.
Десятки тысяч ресторанов, пабов, клубов, баров, кафе переполнены. Везде весело и шумно. Множество раскрасневшихся от избыточных эмоций и обилия вина лиц. Счастье, радость и веселье. Причем, совершенно искренние. Не является исключением и Россия. Нынешний праздник божоле для нашей страны юбилейный - десятый по счету. По традиции его организует компания Georges Duboeuf - один из лучших и самых известных производителей божоле. В московском клубе «Рай» по этому поводу была устроена грандиозная вечеринка, закончившаяся лишь с рассветом пятницы. За несколько часов ее участники «уговорили» около восьмы тысяч бутылок задорного напитка.
Праздник молодого вина - вещь вполне обычная, даже банальная. Но только одной французской провинции удалось превратить его в событие планетарного масштаба. С точки зрения маркетинга мировую славу божоле можно считать самым выдающимся коммерческим проектом за всю историю виноделия, да и не только его. В самом деле, никто не в состоянии логически объяснить, почему сотни миллионов людей сходят с ума по этому НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОМУ продукту. Всеобщее помешательство длится ровно один день. Зато в течение этих 24 часов выпивается львиная доля всего молодого вина.
Винная история доктора Джекила и мистера Хайта
Божоле нуво - самое что ни на есть заурядное вино. В этом его суть и подлинное очарование. А каким еще должно быть молодое вино, которое делают быстро и в большом количестве, которое так же быстро надо успеть продать и выпить, пока оно не скисло? По закону, божоле нуво снимают с продажи 1 марта следующего года. Только не в нашей стране. Мне не раз доводилось видеть в магазинах божоле нуво двух- и даже трехлетней давности. Причем, кависты на голубом глазу расхваливали мне неповторимый вкус и удивительный аромат этого напитка.
Вкус и аромат в молодом вине, разумеется есть, однако совсем не выдающиеся. Божоле нуво стоит копейки, ни на что не претендует, понятно каждому и не требует от человека никакой специальной подготовки, чтобы быть оцененным по достоинству. Оно годится для любой еды, но лучше всего для самых банальных закусок - каких-нибудь колбасок, пресного сыра, оливок. Классическое правило «белое - к рыбе, красное - к мясу» здесь категорически не работает. Божоле хорошо именно тем, что его можно пить не задумываясь ни об органолептике, ни о гастрономическом сопровождении. Что у вас сегодня на ужин? Макароны по-флотски? Холодец? Жареная картошка с сосисками? Божоле прекрасно с этим справится. Форма бокала, температура подачи и прочие премудрости также неактуальны.
Однако последние годы с божоле нуво происходят удивительные и трудно объяснимые метаморфозы. Из разряда «ничем не примечательного и потому прелестного» оно все более настойчиво стремится перейти в ранг «по-настоящему серьезного» вина. Многие производители начинают акцентировать внимание потребителей на том, что при создании своих вин они используют ручной сбор винограда, ограничивают урожайность с гектара, собирают ягоды со старых лоз и т.д. Соответственно, растут и цены.
В четверг я специально проехался по московским бутикам и с удивлением обнаружил, что божоле нуво от разных хозяйств продается в диапазоне от 500 до 1000 рублей за бутылку! В ресторане - в зависимости от класса заведения, - эта цена удваивается или утраивается. За такие деньги можно купить весьма приличную «италию», очень достойную «испанию» или великолепную «южную америку» категории reserva или даже gran reserva, значительно более трудоемкие в производстве и несравненно более сложные в органолептике. Как объяснить поребителю, почему он должен платить такие деньги за вино совершенно иного класса?
Появление «новых» божоле нуво принципиально ломает классическую концепцию молодого вина и, в сущности, нивелирует саму маркетинговую идею самого демократичного напитка на свете. Надо признать, «серьезные» божоле действительно на голову выше своих «несерьезных» собратьев - насыщенные, яркие, довольно плотные и тельные. С другой стороны, они все равно остаются «нуво» со всеми соответствующими характеристиками. Они по всем параметрам не дотягивают до «серьезных» вин, категорически не предназначены не только для выдержки, но даже для длительного хранения.
Налицо очевидное противоречие, которое требует своего решения. Здесь возможны два варианта: 1. «Серьезные» божоле нуво постепенно перестанут быть «новыми», но тогда они перейдут в иную весовую категорию и окажутся в существенно иных конкуретных условиях. Стоит ли это делать, тем более, что в провинции Божоле уже производят далеко не только нуво? 2. От заигрываний в «серьезность» придется отказаться во имя высокой коммерческой идеи - сохранения концептуальной целостности популярного мирового бренда.
А вообще любое божоле имеет право на существование. Его можно горячо любить, глубоко презирать или не замечать вовсе - это дело вкуса и персонального выбора. Так что во фразе «пить нельзя вылить», вынесенной в заголовок, каждый сам решает, где именно поставить запятую.
PS. Во Франции нынешний год считается одним из самых лучших за последние сто лет. До дегустаций en primeur еще несколько месяцев - только тогда все окончательно встанет на свои места. Однако beaujolais nouveau 2009 отчетливо обозначило заманчивую преспективу этого миллезима. Мне удалось попробовать несколько молодых вин от разных производителей. Они оставили замечательное впечатление своей яркостью, свежестью и фантастической фруктовостью. Ничего подобного за последние годы я действительно не припомню.